2 дня на Кунисаки

Полуостров Кунисаки, он же Кунисаки-ханто. Сколько езжу по Кюсю, столько не могу оторвать глаз от этого практически идеально круглого пупырышка на карте, потому что ясно же, что это – неспроста.

Проблема с Кунисаки-ханто заключается в том, что это очень, мм… затерянный уголок мира, включённый, как услужливо сообщает википедия, в список ста самых секретных мест Японии (да, списки – наше всё). С практической точки зрения это означает, что просто так среднестатистическому самостоятельному туристу туда не попасть (хотя есть варианты), но я в прошлом году получила дополнительный скилл езды на машине – и сразу же на радостях отправилась проверять.

Кунисаки-ханто – один из древних религиозных центров Японии, где буддизм, синтоизм, и практики горных аскетов счастливо сосуществовали начиная с эпохи Нара, ничем не мешая друг другу. Сейчас остатки этой особой культуры называют Рокуго Мандзан, и этим же словом обозначают оставшиеся в горах храмы.

Тут надо понимать, что в смысле архитектуры и даже какой-то необычной географии – ничего уникального там нет. Это удивительное место, но его удивительность ощущается не глазами, а, скажем так, душой. У меня было два неполных дня, и я, конечно же, не успела побывать везде – есть, за чем возвращаться. Но то, где я успела – надолго останется в памяти.

После Уса-дзингу до темноты ещё было время, поэтому я поехала искать место под названием Санномия-но-кэй, где вдоль речки торчат три карстовых пальца (характерная геологическая деталь на всём полуострове). Нашла, всего лишь со второй попытки, сфотографировала, поехала в Макиодо.

В Макиодо – статуи. Здание храма, в котором они изначально сидели, разрушилось, но статуи удалось сохранить. Статуи замечательные, но кроме них там больше ничего нет.

На этом ехать куда-либо ещё стало поздно, но ещё раньше, свернув не туда в поисках карстовых пальцев, я обнаружила общественный онсэн, куда и решила теперь заехать перед отелем. В онсэне было вполне сносно — бренное тело осталось довольно.

В результате до Бунго-Такады, где у меня был заказан отель, я добралась уже после темноты. Впервые останавливалась в японском варианте мотеля – гостиницы, заточенной под автомобилистов. Включённый в цену завтрак, между прочим, даёт американским аналогам двести очков вперёд.

Следующий день у меня был весь под Кунисаки. Сначала поехала вдоль северного побережья, по 213 дороге.

Первая остановка – побережье Матама, место, знаменитое своими закатами. Утром оно ничем особо не впечатляет, но всё равно тихо, приятно, никого нет.

Надо сказать, что здесь у меня не было никакого особого плана. Я просто взяла ещё на станции карту полуострова и ехала, глядя в неё – останавливаясь более-менее наугад. И так, наугад, попала в замечательные места: святилище Авасима, пляж Куними, святилище Кусики Ивакура.

Потом я доехала до пересечения с 544 дорогой и двинулась, наконец, в горы.

Итак, Рокуго Мандзан, горная часть полуострова Кунисаки. Половина храмов, как это часто бывает в местах горных культов, «встроена» в гору, то есть, либо прячется в гроте, либо грот составляет одну из стен. Ещё очень много каменных статуй (например, Нио здесь всюду каменные, не деревянные), и есть наскальные барельефы.

Сколько всего храмов сейчас входят в состав Рокуго Мандзан, мне как-то не удалось выяснить. По легенде основания изначально было 28, а в период расцвета – 65. Сейчас существует паломничество по 33-м святым местам Кунисаки, то есть – как минимум 33 храма есть. Из всего этого богатства я побывала в четырёх: Иватодзи (岩戸寺), Мондзюсэндзи (文殊仙寺), Футагодзи (両子寺) и Фукидзи (富貴寺).

В Иватодзи на парковку протискивалась, царапаясь боками о кусты (дивные японские дорожки, вот тако-о-й ширины). На парковке не было ни одной машины – потом, видимо уже за мной, подъехала пожилая парочка, но я с ними пересеклась всего один раз, а всё оставшееся время (минут 40) на всей территории, кажется, кроме меня вообще никого не было.

От Иватодзи до Мондзюсэндзи я двинулась по дороге, которая на карте обозначена, но без номера. Это, как бы, уже о многом говорило – но я решила попытать счастья. Та же самая ситуация: царапаешься боками о кусты, при этом на дороге иногда наблюдается встречное движение. Ощущения интересные. Не впервой, но – страшновато.

В Мондзюсэндзи, который по легенде основал Эн-но Гёдзя, было немножко побольше людей – то есть, пара машин на парковке, и люди иногда попадались на глаза. Поэтому совсем расслабиться не получилось, но всё равно, не сравнимо ни с какими городскими храмами.

По дороге к Футагодзи под сводами леса уже начало темнеть, поэтому процесс вождения сделался ещё более интересным. С одной торопливой машинкой мы еле разъехались – хорошо, что она белая была, я вовремя увидела и затормозила.

Сам Футагодзи – довольно большой храм, главный среди всех местных храмов, и в него доезжает больше всего туристов, в том числе на автобусах. Так что люди здесь – неизбежность жизни. Ну, хоть автобусов вечером не было.

И, уже спускаясь с гор, по дороге обратно к станции заехала в Фукидзи, который красуется на всех буклетах по Кунисаки, ибо – национальное сокровище, самое старое здание на Кюсю. Фукидзи как храм – тоже вполне себе храм, но крыша, конечно, вызывает чисто эстетические восторги.

На этом время моё всё вышло, я вернулась на станцию, сдала машину, села в поезд и поехала ночевать в Бэппу.

Когда-нибудь — обязательно ещё раз.

Фотографии: день 1 и побережье

Фотографии: горные храмы